La aventura roquera de Aitor Bárez, Unai Recio y Edu Quant en Córcega

Aitor Bárez, Unai Recio y Edu Quant han regresado de Córcega, donde han vivido una aventura roquera en toda regla. El frío y el mal tiempo los han acompañado en su viaje al macizo de Bavella, donde se han dedicado a la vía Octogénèse (8a+, 300 m), “una de las rutas más duras del mundo en su estilo, de placa de adherencia en granito”.

“La lluvia fue nuestra principal compañera durante dos semanas, haciendo muy difícil la escalada. Algunos días era desesperante, apenas podíamos escalar, y cuando dejaba de llover, teníamos vientos muy fuertes y temperaturas muy bajas. Por suerte, hemos estado los tres muy motivados y no nos planteamos abandonar, aunque habría sido algo lógico”, cuenta Aitor Bárez. A pesar de todos esos obstáculos, tanto Aitor como Unai Recio consiguieron encadenar cada uno de los largos de la vía de primeros, mientras que Edu Quant dejó como pendientes los dos últimos. Les faltó una meteorología más cooperadora para poder realizar un encadenamiento desde abajo en el día.

Una vieja conocida

Octogénèse era un viejo proyecto de Bárez, quien recuerda que “leí acerca de ella al poco de que Arnaud Petit hiciera la primera en 1997, en una entrevista con Snoopy en un Desnivel, cuando hizo la primera también de la Viky el Vikingo 8b”. “En su momento, pensé que si tuviese el nivel, me encantaría ir a probarla”.

Contactó con el escalador francés para pedirle información sobre la vía y terminó compartiendo con él y Stéphanie Bodet quince días de escaladas en La Pedriza. Un mes más tarde, volvieron a encontrarse en Córcega, donde Bodet se adjudicó la repetición de Octogénèse justo el día en que llegaban Bárez, Recio y Quant. Arnaud Petit quería reequipar la vía y renovó “todas las reuniones y bastantes seguros (40 de 90)”, según comenta Bárez, quien añade que fue “algo que agradecimos mucho”. Por su parte, ellos terminaron de reequipar los dos largos de octavo algunos días después.

Lo más duro

Una vez se hubieron quedado solos en Bavella, fueron escalando a vista los largos de hasta 7b, con el añadido del 7c+ al flash para Unai. “Realmente no hay ningún largo fácil, al ser placas de adherencia no las tienes nunca todas contigo. Los séptimos y sextos son exigentes, tensos, y con los seguros corroídos, viento y lluvia, más tensos aun. Los largos más duros son L2, L3 y L8”, asegura Bárez, quien los describe con detalle: “El L2 es 8a+, con un bloque muy difícil que Arnaud llamada el paso ‘sin manos’. Luego un sección muy tensa sobre 7c+ en placa con micro agarres y un dinámico a un cazo para acabar. El L3 es espectacular, una especie de tubo rampa bastante vertical y muy técnico con regletillas y romos, para acabar en un bloque difícil”.

“Mención especial tiene el último largo, 7a+ que ha nosotros nos pareció 7b, de 45 m en placa tumbada casi sin agarres y con un crux realmente extremo. Si no estás acostumbrado como nosotros a estas placas me imagino que debe parecer imposible”, asegura el escalador quien concluye que “Octogénèse es, sin duda, una obra maestra en su estilo y nos quitamos el sombrero ante la visión futurista que tuvo Arnaud al equiparla en 1991, creyendo que era posible subir por esas placas tan lisas en libre, y demostrándolo en 1997”.